С Бали вылетаем в шортах и шлепках. У напарника паспорт в миграционке - не проблема, на внутренних рейсах Индонезии подойдет и отксеренная копия.
На подлете к Джакарте кругом видны дома. На Яве живет столько же человек, как в РФ. Неудивительно, что они хотят переносить столицу на Борнео.
Второй самолет. Половина пассажиров в хиджабах, вторая в дыхательных масках.
Посадка в Лампунге. Встречающие одеты попроще. Запах старинного кофейного ароматизатора. Водитель встречает без таблички - мы единственные европейцы на рейсе.
Выходим, пробую название "Суматра" на вкус. Нравится. Заминка с машиной. Дети перехихикиваются, а девочки отводят глаза. Чувствую груз ответственности за всех белых людей и выполняю любимый трюк: покупаю и раздаю шоколадки. Все в восторге. Максимальное эмоциональное EV на потраченные 2 долларов.
Моросит дождь. Ехать до побережья 6,5 часов и 70 долларов. В машине стоит запах ИВС. Очередной сорокалетний водитель, которому в РФ не продали бы алкоголь без взрослых. Хорошо быть азиатом.
Дороги уровня Омск. Дома без изысков, но мечети ухоженные. Вездесущая реклама: сигареты и местные политиканы. Вглядываясь в лица последних начинаю переживать за будущее региона.
Местные жители, как NPC из WorldOfWarcraft, стоят возле домов и смотрят вдаль. Хочется подойти и взять у них квест. Прямо вижу: "Волки за моим домом мешают мне пасти коз ..."
Вах, какой закат (и это после года-то на Бали)! Последний раз такие маслянистые текстуры видел, когда попробовал играть в Quake II на компьютере с GL ускорителем.
Водитель - суицидник обгоняет фуру третьим в слепом повороте. Громко восхищаюсь его смелостью и прошу так больше не делать.
На полпути останавливаемся поесть в лучшем варунге. Рис нам готовят все пятеро детей хозяина заведения. Местные реги едят руками сидя за достарханами. За едой смотрим видео с чемпионата по тхэквондо. Побеждает сын водителя. Одобрительно цокаем и рассчитываемся. Объелись втроем за 8 долларов.
Начинается серпантин и меня рубит с дороги. Заселения не помню.
На рассвете с опаской кошусь на висящие над головой кокосы. От них в Индо гибнет больше людей, чем от тигров. Местный успокаивает меня, что здесь это не так: из-за близости к национальному парку тигры часто нападают на одиноких людей.
В единственной кофейне ни души. Обходим здание вокруг и видим продавщицу буднично стрирающую детские вещи. Пробую "Эксэпшэнэл Лувак" за 8.000 рупий. Удивительно, как в такую маленькую чашечку влезло столько сахара.
Насмотревшись гужевых повозок и дохлого двухметрового питона на пляже ложимся спать. Почему в бунгало жарче чем на улице?
Доску пробил. Ноги разрезал об рифы сразу же и потом этими бедными ногами дважды в день заходил на спот по кораллам.
В первый день взял 0 (ноль) волн (тупо боялся повернуться спиной к приближающимся двухэтажным домам). Во второй 1 волну. В третий 2 волны. Т.е. за весь трип я взял три (!!!) волны. Успокаивает в этой ситуации то, что такими темпами на десятый день трипа я бы взял двести пятьдесят шесть волн.
Зато годы проведенные в спутниковой индустрии не прошли даром (а стоили мне банкролла). Благодаря им, я умею определять экватор по углу наклона спутниковой тарелки!
Кстати, Индонезия это не Бали. Совсем. Это огромное количество племен, которые друг на друга похожи также как русские, чеченцы и чукчи. Только еще и говорят на разных языках.
Я к тому, что спутниковое телевидение (мыльные оперы, новости и т.д.) сыграло огромную роль в объединении островной страны, т.к. велись сторого на новом Индонезийском языке (который является упрощенной версией малайского языка, бывшего lingua franca на территории архипелага в течении 500 лет). Благодаря телевидению каждый Индонезиец знает мантру "Bhinneka Tunggal Ika" - "Единство в разнообразии". На обратном пути дорога через национальный парк была перекрыта упавшим деревом. Пробка на удивление быстро рассосалась, зато мы увидели и услышали живущих на природе орангутангов (дословно orang-человек hutang-лесной с малайского).
А еще на Суматре чувствуешь себя звездой. С тобой все здороваются "Мистер", приглашают в гости просят сфотографироваться.
